Javan Jungles inc Gunung Halimun and Ujung Kulon Indonesia

儘管爪哇是世界上人口最多的島嶼，但這裡有偏遠的森林地區，有野生動物，包括長臂猿和犀牛等稀有物種

哈利蒙山國家公園

聽到輕柔的呼喚聲—— 嗚嗚嗚—— 我抬起頭，在樹冠上尋找長臂猿。高聳入雲的樹幹之上，似乎只有茂密的樹葉。然後我們的嚮導指向，然後就有了動作：一隻長臂猿在樹枝間盪來盪去，停下來，一隻手隨意地懸掛著，另一隻手採摘小水果。

這是一隻英俊的動物，銀灰色，戴著黑色面具，是一位至高無上的天生體操運動員。雖然長臂猿遍布東南亞大部分地區，但爪哇長臂猿是一種瀕臨滅絕的物種，而我們正處於僅存的主要據點哈利蒙山國家公園。公園以哈利蒙山 (Gunung Halimun) 命名，那裡的山頂被死火山侵蝕，有助於保護擁有豐富稀有動植物的原始森林。儘管距離雅加達以南僅一百公里，但經由公路到達這裡卻要花上大半天的時間。

哈利蒙火山交通不便且鮮為人知，吸引的遊客遠少於附近的格德火山和潘格蘭戈火山。我們住在一個隱藏在茶園和森林之間山谷的村莊。雖然它是生態旅遊的主要基地，但去年只有約兩千人參觀。

在這裡，沒有任何跡象表明爪哇是世界上人口最多的島嶼。森林小徑穿過巨大的樹木、兩層樓高的樹幹上懸掛著巨大葉子的蕨類植物，以及奔流過瀑布和瀑布的溪流。野生動物可能難以捉摸，但這裡有忙碌的鳥群、碧藍的鶲和翱翔在頭頂的老鷹。

即使不在視線範圍內，長臂猿也會宣布它們的存在。雄性和雌性突然爆發出二重唱，聲音搖擺不定，大聲喊叫，傳遍山谷，彷彿在慶祝亞洲森林。

我拍攝的哈利蒙火山之旅視頻，其中包括長臂猿

烏戎庫隆國家公園

另一個國家公園就在附近。在地圖上，就是這樣。我們經過雅加達，沿著高速公路前往爪哇島最西端。前往海岸的旅程很輕鬆，向南有一條平坦的道路，然後在公園的郊區，我們沿著一條石質小路緩慢前行，大雨把坑洞變成了水坑和池塘。

烏戎庫隆公園至今仍是一片荒野，部分原因是交通不便。瘧疾是另一個因素。此外，該公園還包括喀拉喀托火山的遺跡，該火山於 1883 年爆發，引發海嘯，摧毀了這裡的海岸。很少有人重新定居，土地又恢復了叢林。

烏戎庫隆 (Ujung Kulon) 是爪哇虎最後的避難所之一，爪哇虎於 20 世紀 60 年代在此消失。如今，它以世界上最瀕危的大型哺乳動物爪哇犀牛的主要棲息地而聞名。由於對犀牛角和其他中藥產品的需求，現已從東南亞大部分地區滅絕，其中大約有 50 隻犀牛在森林中漫步。

犀牛很害羞，很少見到。然而我們的導遊帕克·科馬爾 (Pak Komar) 告訴我們，他見過他們幾次。他的父親是一名公園管理員，有一次被一頭母犀牛追上樹，並在那裡過夜，而她則在樹下威脅性地盤旋。

帕克·科馬爾（Pak Komar）帶我們乘坐一艘狹窄的木製獨木舟在叢林河流中航行，這艘獨木舟似乎隨時會翻倒，讓我們掉進渾濁的棕色水中。我們靜靜地劃過紅樹林，觀察野生動物，但森林似乎靜止了。帕克·科馬爾告訴我們，鱷魚很常見，在旱季，水面上的樹枝上會有蟒蛇。我們來到河灣處。「犀牛喜歡在這裡洗澡，」帕克·科馬爾說。在泥濘的河岸上，他發現了一個非常粗糙的腳印，表明幾個小時前有一頭犀牛在這裡沐浴。

北倉島及週邊地區

我們從獨木舟上爬回一艘細長的木船上，準備前往烏戎庫隆西部的一個島嶼。它在波濤洶湧的大海上顛簸，最後變成平靜的水域，停泊在一個看起來像被叢林荒野環繞的潟湖的碼頭上。林業部門在碼頭附近建立了一個遊客中心，在一片草地周圍建有木屋。我們提著行李到小屋，午餐到了，猴子跳到窗外的椅子上，專注地觀察我們的一舉一動。它們看起來很危險，但當食物消失時，它們就會回到陰涼的樹上。

我已經習慣看到「馴服」的猴子了。但在這裡，鹿從樹上鑽出來，在茂密的草地上吃草，對人類表現得如此漠不關心，以至於我兒子認為他可以撫摸一隻鹿。野豬和尾羽華麗的孔雀也加入了它們的行列。一隻兩公尺長的巨蜥從海灘漫步，漫步穿過林間空地。

我們在纏結的粗樹根支撐下的絞殺無花果下行走，到達了棲息在水晶般清澈的海水之上的石灰岩岬角。筆直的懸崖無疑標誌著一條斷層線，在印尼西部這個地質活躍地區定期發生的暴力事件之一中，珊瑚被從海中衝出：與喀拉喀託一樣，我們也靠近導致節禮日的斷層海嘯。

搭船和短程健行即可抵達爪哇島最西端的一座燈塔，那裡有來自印度洋的巨浪衝擊著火山岩。這裡的守護者可能是 Java 上最孤獨的工作。他邀請我們進入他的住處，很高興能陪伴我們哪怕幾分鐘，並解釋說他的同事們因為擔心瘧疾和鬼故事而不願意留下來。

ujng kulon banteng w green peafowl2011May07800px — 班騰和綠孔雀，烏戎庫隆

燈塔附近的蹄印和糞便顯示有牛經過。不過，這些牛不是家牛，而是野生牛。下午晚些時候，帕克·科馬爾（Pak Komar）帶領我們沿著一條短途小徑到達一片被森林包圍的空地。甚至在到達觀察野生動物的瞭望塔之前，我們就注意到空地對面的班騰。我們看著他們，我走近一些，拍照和影片。矮壯的雄性班騰是黑色的，雌性和小牛是棕色的。所有人都穿著白色的“襪子”，比在香港山上漫步的野牛時尚得多。

幾乎到達了空地的一半時，我蹲在三腳架後面，緩慢移動，以防班騰突然沖向樹木，甚至衝向我。它們安靜地吃草，夜幕降臨時，一隻禿鷹大小的果蝠在頭頂上盤旋。是時候離開了。

第二天早上，我們將返回大陸，遠離爪哇島一角這個失落的世界。